Cara Membuat Cerobong Bata Dengan Tangan Anda Sendiri: Gambarajah, Peranti, Dll

2024 Pengarang: Bailey Albertson | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 13:03

Cerobong bata DIY di sebuah rumah persendirian

Kecekapan dan keselamatan alat pemanasan yang menghasilkan haba akibat pembakaran bahan bakar tertentu sangat bergantung pada parameter dan keadaan cerobong. Hari ini, banyak syarikat terlibat dalam pengeluaran model keluli bertebat, tetapi tidak semua pengguna siap untuk menanggung kos tinggi dan jangka hayat yang agak pendek. Selalunya, pemilik rumah membuat keputusan untuk membina cerobong menggunakan teknologi tradisional, iaitu dari batu bata, dengan tangan mereka sendiri. Untuk melakukan ini, anda perlu mematuhi beberapa peraturan dan mengetahui bahan mana yang paling sesuai digunakan.

Kandungan

• 1 Kekuatan dan kelemahan cerobong bata
• 2 Unsur cerobong bata

• 3 Pengiraan parameter asas

  • 3.1 Tinggi
  • 3.2 Dimensi bahagian

• 4 Bahan dan alat

  • 4.1 Jenis batu bata

    • 4.1.1 Kelas I
    • 4.1.2 Kelas II
    • 4.1.3 Kelas III
  • 4.2 Penyelesaian apa yang diperlukan
  • 4.3 Alat
• 5 Persiapan kerja

• 6 Cara meletakkan cerobong dengan tangan anda sendiri: arahan langkah demi langkah

  • 6.1 Pembentukan berang-berang
  • 6.2 Penebat cerobong bata
  • 6.3 Memasang lengan baju
• 7 Pembersihan cerobong
• 8 Video: meletakkan paip bata

Kekuatan dan kelemahan cerobong bata

Cerobong bata boleh digunakan di mana-mana kemudahan, baik bilik dandang atau rumah persendirian. Dengan munculnya sandwic keluli pasang siap, permintaan menjadi kurang, tetapi masih banyak digunakan. Ini disebabkan oleh kelebihan berikut:

• cerobong bata lebih murah daripada "sandwic";
• bertahan lebih lama: kira-kira 30 tahun;
• adalah elemen seni bina yang penting dan digabungkan secara visual dengan beberapa jenis bumbung, misalnya, jubin.

Tetapi reka bentuk ini mempunyai banyak kelemahan:

1. Dari segi kerumitan dan jangka masa, pembinaan cerobong seperti itu lebih rendah daripada pemasangan "sandwic", dan pengangkutan khas akan diperlukan untuk menyampaikan bahan.
2. Cerobong bata mempunyai berat badan yang signifikan, sehingga harus dilengkapi dengan pangkalan yang dapat dipercayai.
3. Ia berbentuk segi empat tepat, walaupun keratan rentas bulat paling sesuai. Eddies terbentuk di sudut, mencegah aliran keluar gas yang normal dan dengan itu mengganggu daya tarikan.
4. Permukaan dalaman cerobong bata, walaupun selesai dengan plaster, tetap kasar, akibatnya ia ditutup dengan jelaga dengan lebih cepat.

Unsur cerobong bata

Reka bentuk cerobong sangat sederhana.

Gambarajah skematik paip bata, yang harus diikuti

Saluran serpihan dilindungi dari atas oleh sekeping berbentuk kerucut - payung atau penutup (1), yang menghalang pemendakan, debu dan serpihan kecil masuk ke dalam. Unsur bahagian atas paip - kepala (2) - lebih lebar daripada bahagian utamanya. Berkat ini, dapat mengurangkan jumlah kelembapan yang masuk ke kawasan bawah semasa hujan - leher (3).

Terdapat pelebaran lain di atas bumbung - berang-berang (5). Terima kasih, kelembapan atmosfera tidak memasuki jurang antara cerobong dan atap (6). Cerun (4) terbentuk di berang dengan bantuan mortar simen, di mana air yang jatuh ke paip mengalir. Untuk mengelakkan kasau (7) dan pelarik (8) menyala daripada bersentuhan dengan permukaan cerobong yang panas, mereka dibungkus dengan bahan penebat panas.

Bahagian cerobong yang melintasi loteng disebut riser (9). Di bahagian bawahnya, hanya di tingkat lantai loteng, terdapat pelebaran lain - bulu (10).

Cerobong bata lebih dipercayai daripada logam

Dinding tebal bulu melindungi elemen lantai kayu (11) dari panas yang berlebihan, yang boleh menyebabkannya terbakar.

Cerobong boleh dibuat tanpa bulu. Kemudian, di zon laluan siling di sekitar paip, kotak keluli dipasang, yang kemudian diisi dengan penebat haba pukal - tanah liat, pasir atau vermikulit yang diperluas. Ketebalan lapisan ini mestilah 100-150 mm. Tetapi pengguna berpengalaman tidak mengesyorkan menggunakan pilihan pemotongan seperti itu: pengisi penebat mengalir melalui celah-celah.

Fluff juga dilapisi dengan penebat haba yang tidak mudah terbakar (12). Sebelumnya, asbes digunakan di mana-mana dalam kapasiti ini, tetapi setelah mendedahkan sifat karsinogeniknya, mereka berusaha untuk tidak menggunakan bahan ini. Alternatif yang tidak berbahaya tetapi lebih mahal adalah kadbod basalt.

Bahagian cerobong yang paling rendah juga disebut leher (14). Ia memiliki kait (13) yang mana drafnya dapat disesuaikan.

Bergantung pada kaedah pembinaan, cerobong itu mungkin salah satu daripada jenis berikut:

1. Nasadnaya. Tungku itu sendiri bertindak sebagai asas untuk reka bentuk ini. Untuk menahan berat cerobong yang mengagumkan, dindingnya mestilah setebal dua bata.

   

   Cerobong yang disusun adalah sebahagian dari ketuhar

2. Akar. Cerobong sedemikian berdiri di atas landasan yang berasingan dan bukan merupakan sebahagian daripada pemasangan yang menghasilkan haba. Pipa serombong relau atau dandang disambungkan kepadanya melalui terowong mendatar - sarung silang.

   

   Cerobong seperti itu memerlukan asas yang terpisah.

3. Dinding. Cerobong jenis ini adalah saluran di dinding yang menanggung beban. Untuk menjimatkan haba, dinding dalaman biasanya digunakan, di kedua sisi terdapat bilik yang dipanaskan.

   

   Cerobong yang dipasang di dinding mudah dikelirukan dengan dinding biasa

Dalam cerobong bata menegak, draf terbentuk secara semula jadi, kerana perolakan. Prasyarat untuk pembentukan aliran ke atas adalah perbezaan suhu antara udara ambien dan gas ekzos: semakin besar, semakin kuat daya tuju terbentuk di dalam paip. Oleh itu, untuk fungsi cerobong yang normal, sangat penting untuk menjaga penebatnya.

Pengiraan parameter asas

Pada peringkat reka bentuk, perlu menentukan ketinggian cerobong dan dimensi keratan rentas saluran cerobong. Tugas pengiraan adalah untuk memastikan daya tarikan yang optimum. Ia mesti mencukupi untuk memastikan bahawa jumlah udara yang diperlukan memasuki tungku dan semua produk pembakaran dikeluarkan sepenuhnya, dan pada masa yang sama tidak terlalu besar sehingga gas panas mempunyai masa untuk melepaskan panasnya.

Ketinggian

Ketinggian cerobong mesti dipilih dengan mengambil kira keperluan berikut:

1. Perbezaan ketinggian minimum antara parut dan bahagian atas kanopi adalah 5 m.
2. Sekiranya bumbung ditutup dengan bahan yang mudah terbakar, misalnya, sirap, kepala cerobong mesti naik di atasnya sekurang-kurangnya 1.5 m.
3. Untuk bumbung yang tidak mudah terbakar, jarak minimum ke bahagian atas ialah 0.5 m.

Rabung atap bernada atau parapet flat dalam cuaca berangin tidak boleh membuat penyangga di atas cerobong. Untuk melakukan ini, anda perlu mematuhi peraturan berikut:

• jika paip terletak lebih dekat dari 1.5 m berhubung dengan rabung atau parapet, maka ia mesti berada di atas elemen ini sekurang-kurangnya 0.5 m;
• pada jarak 1.5 hingga 3 m dari rabung atau parapet, kepala paip boleh berada pada ketinggian yang sama dengan elemen ini;
• pada jarak lebih dari 3 m, bahagian atas kepala dapat diletakkan di bawah rabung, pada ketinggian yang ditarik melaluinya, garis miring dengan sudut 10 darjah sehubungan dengan mendatar.

Sekiranya terdapat bangunan yang lebih tinggi di dekat rumah, maka cerobong harus didirikan 0,5 m di atas bumbungnya.

Cerobong bata sangat kemas dan sesuai dengan bahagian luar mana pun

Dimensi bahagian

Sekiranya kompor atau dandang disambungkan ke cerobong, maka dimensi keratan rentas harus ditentukan bergantung pada kekuatan penjana haba:

• hingga 3.5 kW: saluran dibuat dalam ukuran setengah bata - 140x140 mm;
• dari 3.5 hingga 5.2 kW: 140x200 mm;
• dari 5.2 hingga 7 kW: 200x270 mm;
• melebihi 7 kW: dalam dua bata - 270x270 mm.

Kekuatan penjana haba pasang siap ditunjukkan dalam pasport. Sekiranya kompor atau dandang buatan sendiri, parameter ini harus ditentukan secara bebas. Pengiraan dilakukan mengikut formula:

W = VT * 0.63 * * 0.8 * E / t, Di mana:

• W adalah kuasa penjana haba, kW;
• Vт - isipadu tungku, m ³;
• 0.63 - faktor beban purata relau;
• 0.8 - pekali rata-rata menunjukkan bahagian bahan bakar yang terbakar sepenuhnya;
• E adalah nilai kalori bahan bakar, kW * h / m ³;
• T adalah masa pembakaran satu muatan bahan bakar, h.

Cerobong, jika dikehendaki, sentiasa boleh dihiasi

Nilai kalori E bergantung pada jenis kayu dan kandungan kelembapannya. Nilai purata adalah:

• untuk poplar: dengan kadar air 12% E - 1856 kW * h / cu. m, dengan kelembapan 25 dan 50% - masing-masing 1448 dan 636 kW * h / m ³;
• untuk cemara: masing-masing pada kadar kelembapan 12, 25 dan 50%, 2088, 1629 dan 715 kW * h / m ³;
• untuk pain: masing-masing, 2413, 1882 dan 826 kW * h / m ³;
• untuk birch: masing-masing, 3016, 2352 dan 1033 kW * h / m ³;
• untuk oak: masing-masing, 3758, 2932 dan 1287 kW * h / m ³.

Untuk perapian, pengiraannya agak berbeza. Di sini kawasan penampang cerobong bergantung pada dimensi tingkap relau: F = k * A.

Di mana:

• F - luas keratan rentas saluran serombong, cm ²;
• K - pekali perkadaran, bergantung pada ketinggian cerobong dan bentuk penampang;
• A adalah luas tingkap tungku, cm ².

Pekali K sama dengan nilai berikut:

• dengan ketinggian cerobong 5 m: untuk bahagian bulat - 0.112, untuk bahagian persegi - 0.124, untuk bahagian segiempat - 0.132;
• 6 m: 0.105, 0.116, 0.123;
• 7 m: 0.1, 0.11, 0.117;
• 8 m: 0.095, 0.105, 0.112;
• 9 m: 0.091, 0.101, 0.106;
• 10 m: 0.087, 0.097, 0.102;
• 11 m: 0.089, 0.094, 0.098.

Untuk nilai pertengahan ketinggian, pekali K dapat ditentukan mengikut jadual khas.

Grafik ini membolehkan anda menentukan pekali K pada nilai pertengahan ketinggian paip

Mereka cenderung menjadikan dimensi saluran cerobong yang hampir dengan yang dikira. Tetapi mereka dipilih dengan mengambil kira ukuran standard bata, blok atau bahagian silinder.

Bahan dan alat

Cerobong bata dikendalikan dalam keadaan perubahan suhu yang ketara, oleh itu ia harus dibina dari batu bata berkualiti tinggi. Pematuhan dengan peraturan ini juga akan menentukan seberapa selamat strukturnya: jika bata tidak retak, maka gas beracun dan percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran tidak akan memasuki ruangan.

Jenis bata

Paip didirikan dari batu bata seramik padat dengan sifat tahan api dari gred M150 hingga M200 Bergantung pada kualitinya, bahan ini dibahagikan kepada tiga gred.

Gred pertama

Semasa membuat batu bata seperti itu, suhu dan masa tahan semasa menembak sesuai dengan jenis tanah liat. Anda boleh mengetahuinya dengan ciri berikut:

• bloknya berwarna merah terang, warna kekuningan mungkin;
• badan bata tidak mempunyai liang dan kemasukan yang dapat dilihat oleh mata;
• semua muka rata dan licin, tidak ada kawasan yang terkelupas di tepinya;
• mengetuk dengan tukul cahaya atau objek logam lain memberikan suara yang jelas dan jelas.

Adalah disyorkan untuk memilih bata bergantung pada sifatnya

Gred kedua

Bata seperti itu tidak selesai. Berikut adalah tanda-tanda yang menjadi ciri khasnya:

• bongkah berwarna oren pucat, lemah tepu;
• banyak liang kelihatan di permukaan;
• suara ketika diketuk membosankan dan pendek;
• pada bahagian tepi dan tepi mungkin terdapat kecacatan dalam bentuk kawasan pemarkahan dan runtuhan.

Untuk batu bata kelas 2, kapasiti haba rendah, ketahanan fros dan ketumpatan adalah ciri.

Gred ketiga

Batu bata dalam kategori ini terbakar. Mereka dikenali dengan ciri-ciri berikut:

• blok mempunyai warna merah tua yang gelap, terdapat hampir coklat;
• apabila diketuk, mereka mengeluarkan suara yang terlalu kuat;
• tepi dan tepi mengandungi kecacatan dalam bentuk kerepek dan parut;
• strukturnya berliang.

Bata seperti itu tidak tahan fros, tidak menahan panas dan terlalu rapuh.

Cerobong harus dibina dari bata kelas satu. Tingkat kedua tidak boleh digunakan sama sekali, dan tingkat ketiga dapat digunakan untuk membuat asas untuk paip berdiri bebas.

Penyelesaian apa yang diperlukan

Keperluan untuk kualiti mortar setinggi bata. Dalam keadaan suhu, cuaca dan pengaruh mekanikal, ia mesti memastikan ketegangan batu sepanjang hayat perkhidmatannya. Oleh kerana bahagian cerobong individu berfungsi dalam keadaan yang berbeza, penyelesaian yang berbeza digunakan semasa meletakkannya.

Skim ini akan membantu anda memilih lesung yang betul untuk kerja bata

Sekiranya paip yang didirikan adalah paip akar, maka dua baris pertama (zon No. 3), yang terletak di bawah lantai, harus diletakkan di atas mortar simen-pasir (untuk 1 bahagian simen, 3-4 bahagian pasir). Untuk menjadikan campuran lebih plastik, anda boleh menambahkan 0.5 bahagian kapur ke dalamnya.

Bahagian hulu cerobong, hingga dan termasuk bulu, mempunyai suhu dalaman 355 hingga 400 darjah, jadi mortar pasir-tanah digunakan untuk pembinaannya. Sekiranya gumpalan berakhir di siling (zon No. 8), dan pemotongan dibuat dari bahan pukal (zon No. 9), maka penggunaan campuran ini meluas hingga ke baris dalam pemotongan.

Leher riser, berang-berang dan cerobong (zon no. 10), yang tidak terlalu panas, tetapi terkena beban angin, harus diletakkan dengan mortar kapur. Komposisi yang sama boleh digunakan untuk pembinaan kepala (nombor zon 11), tetapi campuran pasir-pasir biasa juga sesuai untuk kawasan ini.

Komposisi larutan bergantung pada bahagian cerobong mana yang sedang dibina

Tanah liat untuk mortar harus diambil dengan lemak sederhana. Ia tidak boleh mempunyai bau yang kuat, kerana ini merupakan tanda kehadiran kekotoran organik yang menyebabkan keretakan pada larutan.

Sebagai tambahan kepada bahan ini, anda akan memerlukan barang yang dibeli khas - pintu pembersih, selak dan tudung. Jurang antara batu bata dan produk logam yang dipasang di dalamnya ditutup dengan tali asbes atau kadbod basalt.

Alat

Alat yang paling biasa akan digunakan:

• Tuan OK;
• memilih tukul;
• talian paip.

Anda tidak boleh melakukannya tanpa tingkat bangunan.

Kerja Persediaan

Sekiranya cerobong utama sedang dibina, maka kerja pembinaan harus dimulakan dengan pembinaan asas konkrit bertetulang. Ketinggian minimumnya ialah 30 cm, sementara tapak mesti terletak di bawah kedalaman tanah yang beku. Asas cerobong tidak boleh mempunyai hubungan yang kaku dengan pondasi bangunan, kerana kedua-dua objek memberikan pengecutan yang berbeza.

Pasir mesti dibersihkan dengan sempurna dari kekotoran dengan menapis saringan dengan jaring 1x1 mm, dan kemudian dibilas. Lebih baik lap tanah liat melalui ayak setelah direndam. Kapur yang digunakan mesti dihiris.

Penyelesaian disediakan mengikut resipi berikut:

1. Tanah liat-pasir: campurkan pasir, fireclay dan tanah liat biasa dalam nisbah 4: 1: 1.
2. Kapur: pasir, kapur dan simen jenama M400 digabungkan dalam nisbah 2.5: 1: 0.5.
3. Simen-pasir: campurkan pasir dan simen jenama M400 dalam nisbah 3: 1 atau 4: 1.

Mortar untuk bata mestilah mempunyai ketumpatan yang mencukupi

Tanah liat direndam selama 12-14 jam, kacau dari semasa ke semasa dan tambahkan, jika perlu, air. Kemudian pasir ditambahkan ke dalamnya. Resipi yang diberikan direka untuk tanah liat dengan kandungan lemak sederhana, tetapi disarankan untuk memeriksa parameter ini terlebih dahulu dengan cara berikut:

1. Ambil 5 bahagian kecil tanah liat dengan jisim yang sama.
2. Pasir ditambahkan ke 4 bahagian dalam jumlah 10, 25, 75 dan 100% isi padu tanah liat, dan satu lagi dibiarkan dalam bentuk tulen. Untuk diketahui tanah liat berminyak, jumlah pasir dalam bahagian adalah 50, 100, 150 dan 200%. Setiap bahagian ujian hendaklah dicampurkan hingga seragam, dan kemudian, dengan menambahkan air secara beransur-ansur, ubah menjadi larutan dengan konsistensi adunan pekat. Campuran yang disediakan dengan betul tidak boleh melekat pada tangan anda.
3. Beberapa bola dengan diameter 4–5 cm dan bilangan plat yang sama dengan ketebalan 2 hingga 3 cm dibuat dari setiap bahagian.
4. Kemudian dikeringkan selama 10-12 hari di dalam bilik dengan suhu bilik yang tetap dan tanpa draf.

Tentukan hasilnya, dengan mempertimbangkan bahawa penyelesaian yang memenuhi dua syarat sesuai untuk bekerja:

• produk yang dibuat daripadanya tidak retak selepas pengeringan (ini berlaku dengan kandungan lemak tinggi);
• bola yang dijatuhkan dari ketinggian 1 m tidak hancur (ini menunjukkan kandungan lemak tidak mencukupi).

Penyelesaian yang telah lulus ujian disediakan dalam jumlah yang cukup (2-3 baldi diperlukan untuk 100 batu bata), sementara banyak air ditambahkan sehingga campuran dengan mudah meluncur dari kulir.

Cara meletakkan cerobong dengan tangan anda sendiri: arahan langkah demi langkah

Sekiranya bahan dan alat disediakan, kerja pembinaan dapat dimulakan:

1. Kira-kira dua baris sebelum siling, mereka mula menyebarkan bulu. Sekiranya terdapat beberapa saluran di cerobong itu, maka batu bata yang menyekatnya mesti tersekat sebahagian di salah satu dinding luar.

2. Dua baris pertama dibentangkan dengan berhati-hati. Mereka menetapkan nada untuk keseluruhan struktur, jadi mestilah sama rata dan mendatar. Sekiranya paip yang dibungkus diletakkan, maka ia dipasang dari baris pertama pada mortar pasir-tanah, yang diaplikasikan dengan lapisan setebal 8–9 mm, dan ketika blok dipasang di tempatnya, ia dimampatkan hingga tebal dari 6–7 mm.

   

   Pada peringkat ini, anda perlu memantau dengan teliti bahawa tahapnya tetap tegak dan mendatar

3. Mengikuti perintah, leher cerobong didirikan. Jahitan mesti diikat supaya batu tidak memecah lapisan yang berasingan.
4. Dari bahagian dalam, jahitan digosok dengan larutan (supaya permukaan dalam cerobong selembut mungkin).

5. Tempoh bulu ditentukan dengan mempertimbangkan jangkaan penyelesaian struktur:

   • jika bangunan itu diharapkan dapat menetap lebih kuat daripada kompor atau cerobong utama, fluff dibuat dengan margin dari bawah;

   • jika dijangkakan bahawa paip itu akan memberikan draf (seandainya rumah itu dibina lama dahulu dan sudah selesai sepenuhnya), maka bendungan itu dilakukan dengan margin di atas.

     

     Dimensi bulu bergantung pada draf cerobong

6. Dengan setiap baris, ketebalan dinding pada bulu meningkat 30–35 mm. Untuk ini, plat dengan ketebalan berbeza dipotong dari batu bata. Jadi, sebagai contoh, pada baris pertama fluff, selain blok keseluruhan, jumlahnya meningkat dari 5 menjadi 6, bahagian membujur dan melintang (masing-masing 2 keping) dan beberapa suku digunakan. Batu bata yang dipotong mesti diletakkan supaya potongan kasar terlihat di dalam batu, dan tidak masuk ke saluran cerobong. Barisan gulungan, yang akan rata dengan tumpang tindih, mesti diasingkan dari elemen kayu dengan jalur asbestos atau kadbod basalt. Kemudian mereka kembali ke dimensi asal cerobong - ini akan menjadi barisan pertama riser. Pada peringkat ini, dengan menggunakan saluran paip, anda perlu menentukan unjuran cerobong ke atap dan membuat lubang di dalamnya. Dalam filem kalis air dan penghalang wap, bukan lubang dibuat, tetapi sayatan salibiform. Selepas itu, kelopak yang dihasilkan dilipat sedemikian rupa sehingga fungsi elemen ini tidak terganggu. Sebuah riser dibentangkan berturut-turut, berusaha membuatnya benar-benar menegak (dikendalikan oleh saluran paip).

   

   Baris pertama riser

Pembentukan berang

Penaik berakhir berdampingan, menonjol separuh di atas pinggir bawah bukaan bumbung. Mereka yang berada di aras kasau kayu dan battens mesti dilindungi dengan asbestos atau tali basalt.

Semasa membina berang-berang, anda perlu menggunakan jalur asbestos atau basalt

Berang-berang bermula seterusnya. Seperti bulu, secara beransur-ansur mengembang, tetapi tidak rata, dan dengan mempertimbangkan ketinggian tepi lubang di bumbung yang berbeza. Selanjutnya, dimensi cerobong kembali ke nilai asalnya - leher tungku bermula.

Seperti inilah rupa berang yang terbentuk dengan baik

Peringkat terakhir adalah alat kepala dari dua baris. Baris pertama dibuat dengan pelebaran 30-40 mm ke semua arah. Baris kedua - mengikut skema biasa, sementara di birai barisan bawah, permukaan condong ditata menggunakan mortar konkrit.

Pada masa akan datang, anda perlu memasang payung di kepala.

Payung dilekatkan pada birai kepala. Jarak antara bahagian bawah dan bahagian atas kepala hendaklah 150-200 mm.

Jurang antara paip dan bumbung mesti ditutup.

Jurang antara bumbung dan paip ditutup

"Langkah" berang-berang dilicinkan dengan larutan sehingga permukaan yang condong terbentuk, setelah itu seluruh bahagian luar cerobong harus dirawat dengan sebatian kalis air.

Penebat cerobong bata

Cara paling murah untuk melindungi cerobong adalah melapisi permukaannya dengan larutan berdasarkan kapur dan terak. Pertama, mesh penguat dilekatkan pada cerobong, kemudian larutan dilapisi lapisan demi lapisan, menjadikan campuran setiap kali lebih tebal Bilangan lapisan adalah dari 3 hingga 5. Akibatnya, lapisan mempunyai ketebalan 40 mm.

Penebat haba paip dengan bulu mineral adalah pilihan yang paling menjimatkan

Selepas plaster kering, retakan mungkin muncul di atasnya, yang mesti ditutup. Seterusnya, cerobong dicat putih dengan larutan kapur atau kapur.

Versi penebat yang lebih mahal, tetapi lebih berkesan dikaitkan dengan penggunaan bulu basalt dengan ketumpatan 30-50 kg / m ³. Oleh kerana dinding cerobong rata, sangat disarankan untuk menggunakan penebat ini dalam bentuk plat keras, dan bukannya panel lembut (tikar).

Untuk memasang bulu basalt pada cerobong, anda perlu memasang bingkai profil logam dengan dowel. Penebat diletakkan di dalam bingkai, setelah itu dapat dipasang dengan tali nilon yang diregangkan atau diikat pada bata dengan dowel cakera khas dengan penutup berdiameter besar (untuk mencegah bahan ditolak).

Sebuah filem yang tidak tertutup wap diletakkan di atas bulu basalt (penebat haba ini menyerap air dengan baik), dan kemudian dilapisi dengan mortar pasir-simen biasa pada mesh penguat atau dilapisi dengan timah (ia boleh tergalvani).

Memasang sarung

Penumpukan cerobong dilakukan mengikut urutan berikut:

1. Di kawasan sambungan dandang atau tungku, batu cerobong dibongkar hingga ketinggian yang cukup untuk memasang bahagian terpanjang dari pelapik keluli. Ini biasanya perangkap kondensat.
2. Semua elemen pelapik (pelapik) dipasang secara berurutan, bermula dari yang paling atas. Semasa pemasangan berjalan, bahagian yang akan dipasang dimasukkan ke atas, membebaskan ruang untuk bahagian berikutnya. Setiap elemen mempunyai cangkuk yang dapat disambungkan dengan tali yang melewati lubang atas.
3. Setelah memasang pelapik, ruang di antaranya dan dinding cerobong diisi dengan penebat haba yang tidak mudah terbakar.

Lengan yang fleksibel akan membolehkan anda membentuk cerobong dengan betul

Pada penghujungnya, bukaan di cerobong itu sekali lagi.

Pembersihan cerobong

Lapisan jelaga yang mengendap di dalam cerobong tidak hanya mengurangi keratan rentasnya, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kebakaran, karena dapat menyala. Kadang-kadang ia terbakar khas, tetapi kaedah pembersihan ini sangat berbahaya. Lebih tepat membuang jelaga dengan gabungan dua kaedah:

1. Mekanikal menyiratkan penggunaan berus dan pengikis pada penahan lama yang boleh ditumpuk, serta berat pada tali yang kuat, yang disalurkan ke cerobong dari atas.
2. Bahan kimia: di dalam kotak api, bersama dengan bahan bakar biasa, agen khas dibakar, misalnya, "Log cerobong sapu" (dijual di kedai perkakasan). Ia mengandungi banyak zat - lilin arang batu, amonium sulfat, zink klorida, dan lain-lain. Gas yang dikeluarkan semasa pembakaran agen ini membentuk lapisan pada dinding cerobong yang menghalang jelaga melekat pada mereka kemudian.

Kaedah kedua digunakan sebagai kaedah profilaksis.

"Sapu cerobong log" akan membersihkan cerobong dalam dua minggu

Video: meletakkan paip bata

Pada pandangan pertama, cerobong itu adalah reka bentuk yang sangat sederhana. Walau bagaimanapun, pada setiap peringkat pembinaannya - dari pilihan bahan hingga pemasangan penebat haba - diperlukan pendekatan yang seimbang dan sengaja. Dengan mengikuti cadangan pakar, anda dapat membina struktur yang kukuh dan selamat yang akan bertahan selama bertahun-tahun.